Sin Vivienne Westwood, no existiría la moda británica. Tal es el legado del diseñador, quien falleció el jueves a los 81 años. A lo largo de una carrera que abarcó más de medio siglo, Westwood fue el santo patrón de la rareza innata de la moda británica: el guardián de su empuje, su inconformidad, su punk. Sin Westwood, no habría Alexander McQueen, ni Charles Jeffrey. La Semana de la Moda de Londres no disfrutaría de su estatus como la más divertida del panorama internacional. La muerte de Westwood es la pérdida de la moda británica.

Westwood nació en la zona rural de Derbyshire de padres verduleros y se mudó con su familia a Harrow en 1958 antes de tomar un curso de joyería. Ella era de clase trabajadora, orgullosamente así, y se mantuvo a sí misma durante sus estudios con trabajos como técnica de fábrica y maestra de escuela primaria. Fue solo cuando Westwood dirigió su propio puesto en Portobello Road en el noroeste de Londres, entonces un semillero de contracultura y música, que su propia estética nació. Hizo moda y complementos fuera del mundo de la moda y los complementos: su trabajo era subversivo y, para un Reino Unido socialmente conservador, ajeno.

El matrimonio de Westwood con el empresario Malcolm McLaren, su segundo, ayudó a llevar sus diseños al escenario mundial. McLaren finalmente administraría a los Sex Pistols, y esos padrinos estridentes y escupidores del punk eran modelos listos para la ropa anárquica de Westwood. ¿El tartán? Los imperdibles? ¿El Freddy Krueger en tejidos de jardín de infantes? Todo eso era Westwood.

Su boutique de Chelsea, SEX, se convirtió en tierra santa para el movimiento punk rock. En el interior, la bastardización del típico estilo británico (sastrería, vestidos de noche y ropa informal) fue un refrescante punto de diferencia para los diseñadores continentales.

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En poco tiempo, SEX presentó colecciones de moda propiamente dichas y Westwood mostró su estilo único de vanguardia en Londres y París. Sus miriñaques, sus recortes y su carne desnuda ondulante habían inspirado a los punks; pronto, también influyó en los nuevos románticos. Los niños del club tenían su propio diseñador, y no les importaba que se derramaran algunas bebidas sobre los metros de tela desmantelada. Podría decirse que su colección más famosa llegó en 1981. Apodada “Pirata”, incluía los sombreros napoleónicos perforados, las mangas de María Antonieta y los volantes de Dick Turpin que se convirtieron en el uniforme de Adam and the Ants y Bow Wow Wow. Ese tipo de campamento de dientes caninos nunca cesaba.

Incluso en sus últimos años, Westwood se sintió atraída, tal vez incluso alimentada por, la controversia. Su ideología política era un tejido de tartán propio. En 2005, produjo una serie de camisetas con eslogan en apoyo del grupo británico de derechos civiles Liberty que decía: “No soy un terrorista”. Dos años más tarde, Westwood anunció que había cambiado su apoyo de los laboristas, el partido histórico de los trabajadores, a los conservadores a la luz de los crímenes de la guerra de Irak. Más tarde llegó el Partido Verde, Jeremy Corbyn y Julian Assange. Sobre todo, Westwood quería lo que ella creía que era lo mejor para el planeta, ya sea político o ecológico. “Sé cómo salvar al mundo del cambio climático.”, dijo a British GQ en 2021. “Soy la única persona con un plan”. Su enfoque en la sustentabilidad se sintió apropiado para una diseñadora que adoraba el mundo natural. Las colecciones se volvieron estrictamente de género fluido (siempre se sintieron así, de todos modos), y las telas fueron recicladas u orgánicas.



Fuente: Murray Clark (www.gq.com)