En la moda, copiar es genial


Virgil Abloh es el diseñador de moda contemporáneo por excelencia: sabe que el streetwear y el lujo son lo mismo, y colabora con Nike tan fácilmente como lo hace con Chrome Hearts. Como figura pública, es tan conocido como los productos que fabrica, desde prendas etiquetadas con comillas hasta accesorios publicitados que hacen que sus colecciones aumenten en Louis Vuitton.

También le gusta copiar. Casi todas sus colecciones, para Off-White y Louis Vuitton, incluyen al menos una prenda o idea que parece haber aparecido primero en la colección de otro diseñador de moda, y que genera un debate activo en línea. Y, sin embargo, su inclinación por copiar es posiblemente su práctica más considerada. Después de todo, el trabajo que lo llevó por primera vez al centro de atención de la moda masculina, Pyrex Vision, fue una colección de readymades modificados, como franelas de la línea Rugby de Ralph Lauren impresas con “PYREX” en la espalda.

Copiar, por supuesto, es el pecado capital de la moda, especialmente en la época actual. Las marcas guardan celosamente sus marcas comerciales (incluida Abloh, cuya litigiosidad puede sugerir que cree que su opinión sobre la copia es algo más considerado que meras imitaciones que persiguen las exageraciones). El ascenso de Abloh se ha producido junto con el crecimiento de las redes sociales, que tienen un dominio único en el discurso de la moda (la mayoría de la nueva guardia de críticos y comentaristas autoproclamados han aparecido en Instagram, Twitter y Youtube). En una industria conocida por la vigilancia, llamar la atención sobre la copia ha hecho que el usuario promedio de las redes sociales sea inusualmente poderoso. Hace unos pocos años, Kerby-Jean Raymond, diseñador de Pyer Moss, dijo a Business of Fashion que “tenemos mucho miedo de terminar en Diet Prada”, que comenzó como una plataforma para anunciar imitaciones.

Pero cuanto más pienso en el trabajo de Abloh, junto con el de compañeros como Marc Jacobs y el colectivo de diseño más joven detrás de Vaquera, más me pregunto si copiar es todavía prohibido, o si se ha convertido en lo mejor que puedes hacer. .

Más recientemente, Abloh ha ampliado su pensamiento sobre la copia para adoptar conceptos de la cultura del DJ, que construye algo nuevo a partir de piezas del trabajo de otros artistas. Sus notas de programa en constante expansión para Louis Vuitton el pasado mes de julio incluyó una serie de riffs y ensayos sobre muestreo; la colección se llamó “Amen Break”, en honor a uno de los descansos de batería más comúnmente muestreados en la cultura del DJ. Una pieza, una carta a “Dear Fashion People”, señaló que el Amen Break ha sido muestreado más de 4.000 veces, y que “la colección masculina Louis Vuitton Primavera-Verano 2022 sigue esta lógica de probar el readymade para hacer cosas nuevas a partir de . El director artístico de hombres, Virgil Abloh, comprende cuánto de la cultura actual se ha tratado de estirar esos seis segundos iniciales en un ciclo infinito “. Concluyó, “La praxis de Abloh es cavar cajas a través del canon para encontrar los lados B y las rarezas que no deben olvidarse. Yuxtapone referencias de la misma manera que un ritmo de DJ coincide con dos pistas dispares: encuentras el punto mutuo donde la vibra se alinea y lo cambias a partir de ahí, un acto de coordinación que requiere una práctica minuciosa para parecer absolutamente sin esfuerzo “.

Cuando los críticos y comentaristas se quejan y se quejan y el creador no cambia, sino que se duplica, tenemos que preguntarnos: ¿somos nosotros los que estamos perdiendo el punto? Dejar de fumar no es un hábito travieso de Abloh; es todo el propósito de su trabajo.

Abloh es uno de los grandes excéntricos en la historia de la moda, pero no está solo en su afición por la copia. Marc Jacobs, el predecesor de Abloh en Vuitton, sin mencionar uno de sus ídolos, ha desafiado la conversación simplista sobre la copia durante años. Alrededor de 2018, comenzó a hacer colecciones que parecían casi ficción de fanáticos de la moda. Había sido maltratado por la industria: su empresa matriz parecía haberlo descuidado, y los New York Times publicó un artículo poco halagador sobre el estado de su negocio. En respuesta, comenzó a diseñar con un espíritu puro, casi inocente, creando homenajes a los diseñadores a los que creció idolatrando cuando era niño y trabajaba en Charivari en el Upper West Side. Recreó los enormes hombros de Claude Montana y los tonos joya de Yves Saint Laurent, y no se parecía a nada más en ese momento, pero a muchas cosas que habían sucedido antes. A finales del invierno de 2020, Jacobs mostró una colección que fue ampliamente elogiada como lo más destacado de su carrera.. Citó en gran medida a diseñadores que admiraba, muchos de los cuales están en su guardarropa, desde Balenciaga de Demna Gvasalia hasta Gucci de Alessandro Michele. Muchos looks incluso parecían recrear fotografías de pasarela de los desfiles de Versace y Calvin Klein de la década de 1990. Varios usuarios de las redes sociales estaban perplejos por las similitudes entre las prendas de Jacobs y estas imágenes de la historia de la moda, tanto recientes como lejanas, sin tener en cuenta que Jacobs, un estudiante obsesivo de la moda (y un comprador apasionado), claramente tenía la intención de que el desfile fuera un homenaje a la moda en sí misma, un elevador de humor en toda la industria que todavía es citado regularmente por editores y comentaristas como un indicador de hacia dónde debería ir la moda. Jacobs también ha hecho una serie de chaquetas inspiradas en Chanel, quizás inspiradas en las que él mismo posee. Es como un escritor que quiere sentir el peso de las oraciones de Hemingway escribiéndolas a mano; copiando, conversa con el genio original, poniendo su toque moderno o acento en algo que personifica su propio momento.

Un desfile de Armani de 1998. Foto de STAN HONDA / AFP a través de Getty Images.
El desfile Otoño 2020 de Marc Jacobs.Fotografía cortesía de Marc Jacobs.

“Fashion fan fiction” es un término que se originó con Vaquera, el colectivo de veintitantos (ahora treinta y tantos) habitantes de Brooklyn que surgió a mediados de la década de 2010 como una seria respuesta de los soñadores neoyorquinos al colectivo con sede en París Vetements. Los diseñadores de Vaquera citaban a los diseñadores que amaban —incluso eligieron a Andre Walker en uno de sus desfiles— e hicieron camisetas para fanáticos con los nombres de sus íconos como Miguel Androver. Al igual que las colecciones recientes de Jacobs, el ambiente es de adoración y también sugiere a los críticos y compradores en qué parte del canon Vaquera espera pertenecer.

En 2019, Vaquera creó pantalones gigantes que recordaban la ropa abstracta y aparentemente imposible de Andre Walker; Walker sirvió de modelo. Foto de Fernanda Calfat / Getty Images.
Otro look de Vaquera toma prestado de la extravagancia con volantes de Christian Lacroix, a quien le encantaban las flores de gran tamaño y el rosa y el rojo.Foto de Albert Urso para Getty Images.

Por supuesto, todavía hay imitaciones que quedan fuera del marco de la buena ética de la moda. Las marcas de moda rápida, desde Shein hasta Fashion Nova, H&M y Zara, hacen réplicas de prendas de diseñador destinadas a un público conocedor, que teóricamente ignora al creador de la pieza. También explota los mercados laborales precarios, compuestos principalmente por mujeres mal pagadas, en países como China, India y Bangladesh. Aún así, es difícil decir si alguien que está comprando una chaqueta de $ 30 optaría por comprar una de $ 800 o incluso de $ 300 si la imitación no existiera. Las estadísticas sugieren que los compradores de moda rápida usan cosas solo una o dos veces antes de desecharlas., por lo que parece que la demanda de moda rápida tiene menos que ver con un amplio acceso a un buen diseño y más con un apetito loco por una multiplicidad de estilos.



Fuente: Rachel Tashjian (www.gq.com)

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